Okurky jsou rostliny na místě, které jsou velmi náročné, pokud jde o zalévání. Dobře reagují na přirozenou vlhkost (déšť), kterou samozřejmě nelze organizovat ve skleníku. V důsledku toho bude mít svůj vlastní režim zavlažování: se správnou teplotou vody, správnou frekvencí postupu a dalšími funkcemi.
Teplota vody
V zásadě by při zalévání okurek neměl chybět koncept studené vody. Pokud jste jednou zalili brutnák právě takovou tekutinou, neměli byste se utlouct, ale nemůžete to uvést do praxe. Ať už ve volné půdě nebo ve skleníku, je přípustná pouze teplá voda. Jeho teplota by neměla být nižší než +16 stupňů. Je lepší, když je v rozmezí +20–25 stupňů.
Začínající zahradníci si někdy dokonce myslí, že při tak přísných požadavcích bude muset být voda na zavlažování ohřívána. To samozřejmě není pravda: Je lepší naplnit všechny otevřené nádoby stojící na místě ráno vodou a při večerním zavlažování se zahřeje slunečním zářením. Pokud je špatné počasí, je lepší dát nádobu do skleníku. Pro dvorní sud můžete poskytnout jakousi termosku, která bude vyžadovat polykarbonátovou krabici, kam půjde nádoba. V tomto provedení zůstane voda teplá až do ranního zalévání.
Pokud se zavlažování provádí studenou kapalinou ze studny nebo nevytápěné studny, bude to pro rostlinu velmi bolestivý kontakt. Jeden takový nesprávný postup stačí k tomu, aby kultura onemocněla. A nejčastěji mluvíme o hnijících kořenech. Nejednou se stalo, že zalévání ledem vedlo k úhynu okurek.
Zalévají samozřejmě i hadicí. Pokud je venku horko, tekutiny v něm bude tak akorát. Ale přesto má nádoba s vodou stojící na místě výhodu – je tam usazena, a to je užitečné pro téměř všechny plodiny.
Jak často zalévat?
Srovnáme-li okurky a rajčata, ta jsou na zálivku méně náročná. Okurky nebudou tolerovat vynechání postupu – jsou příliš milující vlhkost. Proto je třeba je častěji zvlhčovat. Jak často závisí na počasí a vlastnostech půdy. Pokud se okurka pěstuje v písčité hlinité volné půdě, frekvence zalévání se zvyšuje. Ty, které rostou v hliněných substrátech, vlhčíme s mnohem větší opatrností.
Jeden keř tradičně vyžaduje 2 až 5 litrů teplé vody. Konkrétní údaj závisí na velikosti rostliny: zatímco okurky jsou ještě více jako sazenice, norma je na spodní hranici, aktivní růst a plodnost – a již můžete nalít všech 5 litrů pod keř.
Rychlost zavlažování se vypočítá takto:
- Mladé sazenice mají ještě velmi malé větve, nedosahují ani 5 cm, takže stačí 4 litry vody, lepší jsou 3 litry;
- U dospělé rostliny dosahují kořeny 16 cm, takže na 1 metr čtvereční se spotřebuje 12-14 litrů vody.
Pokud je horké a slunečné počasí, budete muset okurky zalévat každý den, večer. Pokud není vedro, můžete to dělat obden, klidně i dva. Ještě lepší je vidět, jak je půda vlhká a vodní okurky na vyžádání. Je potřeba nabrat hrst substrátu a trochu ho vymáčknout. Pokud se hrouda země slepí, dobře drží a nepropouští vlhkost, je se zálivkou vše v pořádku. Pokud se nelepí, rozpadá se, vytéká z něj tekutina, zalévání se provádí nesprávně.
Pozornost můžete věnovat i listům okurky. Když není dostatek vlhkosti, ztrácejí turgor, ochabují a zdají se letargické. Pokud jsou okurky přelité, tekutina je z rostliny odstraněna – nazývá se to guttace. Okraj listu ráno zvlhne.
V jakou denní dobu zalévat?
Nemůžete najít lepší čas ráno nebo večer. Ve velmi vzácných případech (například zalévání bylo vynecháno ve správný čas, ale rostlina to potřebuje) zalévejte v noci. To se však děje ve výjimečných případech, protože se nedoporučuje zvlhčovat postele po západu slunce: takové postupy často vedou k prasklinám ve stoncích a plodech brutnáku lékařského. To se děje v důsledku teplotních změn.
Během dne okurky nezalévejte: existuje vysoké riziko spálení sluncem. Pokud vynecháte zálivku, nemusíte rostliny během dne zavlažovat. Je lepší to přesunout na ráno nebo večer. Za zataženého dne, kdy nesvítí slunce a je zima, můžete zalévat i přes den. Pokud jste si ale jisti, že se slunce brzy zpoza mraků neobjeví. To platí zejména pro zavlažování v otevřeném terénu. Ve skleníku byste také měli dodržovat podobná pravidla: zalévejte ráno a večer. Zde nejsou odchylky od doporučeného času tak destruktivní, ale přesto se nevyplatí riskovat.
Typy zavlažování
Existují různé typy a techniky pro zavlažování okurek ve skleníku. Je dobré, pokud se vybrané schéma ukáže jako schéma, které vám umožní využívat vodu efektivně a hospodárně. Například kapková závlaha: zabere málo času, snadno se instaluje, lze regulovat hladinu vlhkosti v půdě a nehrozí poškození substrátu u kořenů. Nakonec bude použita pouze teplá voda. Vodu můžete přivádět po kapkách různými způsoby, například tak, že nádrž nainstalujete na vyvýšenou plochu, po celém zahradním záhonu se z ní roztáhnou hadice nebo trubky s otvory. Ve skleníku si stále musíte pohrát s organizací takové instalace, dělat to na otevřeném prostranství je samozřejmě jednodušší.
příručka
Ruční zavlažování zahrnuje zavlažování záhonů ve skleníku pomocí naběračky nebo konve. A musíte nalít vodu do každého kořene a snažit se nepoškodit horní vrstvu půdy. Zajímavým způsobem zalévání je zalévání z lahve. Má blíže k automatizaci, respektive stojí na průsečíku technik.
Plastové lahve jsou velmi vhodné pro použití v polykarbonátovém skleníku. Tato možnost zabrání tvorbě louže, ale v jednom postupu budou všechny rostliny s jistotou nasyceny vlhkostí. Tato metoda nevyžaduje mnoho času ani nákladů. Takový zavlažovací systém zvládne každý začátečník.
V plastových lahvích (5-6 litrů) se dělají malé otvory, aby voda pomalu vytékala. Každá láhev je vykopána do země 12 cm – musíte to udělat v blízkosti každého keře okurky. Láhev se bude pravidelně plnit vodou přes její základnu. Nádobu nemusíte zakrývat víkem, ale pokud existuje, je v ní také vytvořen otvor. Láhev tak zůstane ve tvaru. Ve skutečnosti lze použití takových nádob přirovnat ke kapkové závlahě.
Automatické
To je vynikající volba pro uzavřené postele, i když někdy to vyžaduje velké úsilí při instalaci systému. Pomocí vodovodní baterie můžete regulovat například zavlažování. To bude muset být provedeno ručně, takže metoda je stále pouze poloautomatická. Ještě před výsadbou sazenic je instalována nádrž a hadice vedou podél hřebenů (jak je popsáno výše). Ale existuje alternativa – čerpací stanice. Takový systém vyžaduje časovač, který naprogramuje čas a množství vody. Automatické zavlažování je ekonomičtější a nezávisí tolik na lidském faktoru.
Vlastnosti zavlažování v závislosti na období vývoje
Během prvních dnů po výsadbě potřebují mladé sazenice okurek vydatné zavlažování. Tento režim dodává okurce více síly, kterou vynakládá na zakořenění. Jakmile se však sazenice usadí v půdě, zalévání pokračuje jednou procedurou každých 5 dní. Tento režim se udržuje, dokud se neobjeví vaječníky.
Jakmile přijde čas květu, zalévání se opět stává častějším – jednou za 2 dny. Pokud je horko a vzduch je suchý, budete muset okurky zalévat každý den. Pokud je teplota nad plus 25 stupňů, rostlina vyžaduje kropení.
Během plodování je také potřeba záhony každý den důkladně vlhčit. Vzhledem k tomu, že okurky mohou růst ve sklenících téměř po celý rok (samozřejmě za určitých podmínek), může plodina plodit kdykoli. Pokud je začátek jara, měla by se zalévat každé 3 dny. Jestli duben nebo květen – jednou za 2 dny.
Jak kombinovat s hnojením?
Ráno nebo večer můžete okurky zalévat a kombinovat tento postup s krmením. To znamená, že téměř současně mohou být do půdy přidávány organické nebo minerální sloučeniny v kapalné formě. Nejprve je půda důkladně navlhčena usazenou teplou vodou, aby kořeny okurek absorbovaly tekutinu. Půl hodiny poté se provádí krmení. Díky vlhké půdě je odstraněna hrozba popálení rostliny, zejména kořenového systému.
Pokud se nejedná o krmení u kořene, ale o postřik shora (což okurky také milují), lze předzávlahu vynechat. Krmení na list přijímá roztok, jehož koncentrace je poloviční než obvykle.
Pokud existuje podezření, že je půda kontaminovaná nebo že se do ní dostala infekce, můžete ji prolít teplou vodou s manganistanem draselným zředěným v ní.
Časté chyby
Letní obyvatelé neberou vždy v úvahu vlastnosti samotného skleníku. Například u polykarbonátu je vhodné kropení, které umožňuje nastavit vlhkost na 80 %. U prosklené konstrukce je také nutné tento parametr pečlivě sledovat, zvláště nežádoucí je její navlhčení nebo vyschnutí. V takovém skleníku představují změny od zamokření po vysychání půdy velkou hrozbu: to je plné rozvoje hniloby kořenů.
Jaké chyby jsou považovány za nejčastější:
- zalévání studenou vodou – odumření kořenů a uschnutí celé rostliny na sebe nenechá dlouho čekat;
- použití tvrdé vody – ale to lze vyřešit přidáním kyseliny citronové nebo octa;
- nedodržování norem zavlažování – jakýkoli přebytek nebo nedostatek vede k onemocnění okurky a ztrátě imunity;
- ignorování faktorů, které situaci komplikují – pokud se na zemi vytvořila kůra, nezmizí sama, je třeba ji rozbít, do uvolněné půdy se může dostat pouze vzduch (a voda nebude stagnovat);
- zalévání bez hranic – pokud je půda napojena tak, že kapalina již začala zůstat nahoře, můžete ji dokončit bez dalšího navlhčení;
- odmítnutí hnojení v prvních dnech – mladé sazenice lze zalévat teplou vodou s přidaným lisovaným droždím, což výrazně pomáhá rostlině zesílit.
Jak ve skleníku vyrobeném z fólie, tak ve skleníku ze skla nebo polykarbonátu musí být brutnák správně zaléván. Jednoduchá, ale systematická péče vám dá příležitost získat bohatou úrodu křupavých plodů bez hořkosti.
Okurka, stejně jako všechny dýňové plodiny, vyžaduje hodně vody na zavlažování. Pokud toto pravidlo zanedbáte, plody budou malé a hořké. Kromě toho je okurka druhem liány: jako, řekněme, vinice, rostlina většinu sezóny spěchá nahoru a snaží se dát více úrody.
Množství a teplota vody
Všechny dýně, včetně okurky, nesnášejí přílišný chlad, stejně jako nadměrné teplo. Minimální teplota vody a půdy, při které plodina okurky roste, je +16 stupňů. Optimální – 20-30, maximum – 35. Teplota půdy a vody, která do ní prosákla, při +40 stupních nebo více, zaručeně povede k vadnutí výhonků a ztrátě plodin. Za tímto účelem se sazenice okurek umístí do skleníku. Měsíc výsadby v zásadě nehraje žádnou roli, pokud se skleník dostane na úroveň skleníku za každého počasí, ve kterém se na teploměru udržuje +18 . 20. Země a voda, kterou zaléváte, se nemohou ochladit pod +16.
Před začátkem období květu se okurky zalévají rychlostí 5 l / m2 okurkových houštin za den. Po objevení základních květenství se výhonky okurek zalévají dvakrát nebo třikrát tolik vody, ale nenechte půdu podmáčet. Toto pravidlo je přibližně stejné pro skleníkové skleníky a pro přerůstání na otevřeném terénu. Pokud se zvedne teplý vítr, který přispívá ke zvýšenému odpařování, zvyšte počet zálivek z jedné na dvě nebo tři.
Pro záhon uzavřený ve skleníku nebo skleníku zůstává množství vody za den na 1 m2 porostu okurek nezměněno.
Frekvence
Příliš časté zalévání okurek se nedoporučuje: přebytečná voda vytlačí vzduch z půdy a kořeny se začnou dusit, což způsobí hnilobu rostlin a zastavení růstu. U tryskového zavlažování je optimální frekvence několikrát denně: ráno a večer.
Objemová norma vody by neměla být překročena, metoda zavlažování nemění celkové množství vlhkosti přijaté rostlinami okurek. Dodržujte režim – podle měsíce a konkrétních termínů v roce: zalévat je potřeba při západu a před východem slunce. Toto pravidlo je stejné pro sazenice i dospělé rostliny.
Je lepší zalévat ráno nebo večer?
Okurky zalévejte výhradně večer pouze v období roku, kdy máte jistotu, že ranní (před svítáním, za svítání) teplota neklesne pod +16. Okurka je rostlina milující teplo: stejně jako všechny dýňové rostliny neodpouští znatelné porušení teplotního režimu růstu. V letních měsících, kdy je horké počasí, je zalévání okurek povinné – dvakrát denně a nebudete si muset vybírat, zda budete záhony s okurkami zalévat ráno nebo večer.
Zálivka ve skleníku také nehraje velkou roli – vše závisí na počasí. Pokud jde o jarní měsíce, okurky se zalévají jednou denně – ráno, protože přes den je ještě docela teplo, ale ráno teplota často klesá pod stejnou hranici +16 Celsia. V letních měsících se zalévání skleníku provádí také jednou denně – skleník nebo uzavřený skleník se zakládá především proto, aby nedocházelo k rychlému vysychání půdy a nic by nemělo bránit rostlinám v nasávání správného množství vláhy potřebné k úspěšnému kvetení a tvoří hojné množství vaječníků, stejně jako zajišťují růst “nasazených” okurek.
Ujistěte se, že je ve skleníku nebo skleníku dostatek přirozeného světla. Jako střechu a stěny skleníku použijte bílý nebo bezbarvý matný materiál: rozptyluje přímé sluneční světlo a zabraňuje vyhoření rostlin v letních vedrech. Pokud to není možné – skleník je neprůhledný – pak se postarejte o jasné LED osvětlení, které dává “studené” a “teplé” světlo. Na skleník nelze použít barevný nebo černý materiál – přehřáté stěny se v horku promění v jakousi pec a hned první květnový den se vám sazenice spálí.
Okurka „pije“ hodně vody a také se ráda „sluní“, ovšem za podmínky, že je v půdě dostatek vláhy. Poskytněte mu obojí. Okurky, které se již vytvořily, se nebojí přímého slunečního světla. To se nedá říci o sazenicích, které ještě nevyrostly natolik, aby dávaly květy a tvořily z nich plody.
Změřte oba tyto faktory, abyste získali dobrou sklizeň přesně a včas.
Přehled způsobů
Zalévání okurek ve skleníku vyrobeném z polykarbonátu nebo filmu vyžaduje důkladný přístup. Správné zalévání záhonů znamená zabránit erozi povrchových vrstev půdy, která může obnažit adventivní a hlavní kořeny výhonků okurek.. Je vhodné zalévat pod kořen. Okurky také „milují“ zavlažování shora (postřikování), ale pouze za oblačného počasí: přímé sluneční světlo, které se soustředí na listy a stonky přes tloušťku kapiček vody, hraje roli sběrných čoček s krátkým ohniskem (čistá voda je průhledná) , schopný způsobit mnohonásobné mikropopálení zeleného krytu.
A to znamená jednu věc: jakékoli zahradní výhonky se zalévají kropením pouze za oblačného počasí, kdy je sluneční světlo výrazně rozptýleno. Příroda se o to už postarala – a v dešti často takové chyby neudělá, pokud déšť není „slepý“ a slunce není daleko od polohy „zenitu“ – i když takové nepříjemné chyby se stávají. Ale člověk (zahradník) toto porušení povoluje mnohem častěji.
Pokud budete i nadále „kropit“ okurky v horku, v horkém odpoledni, znovu a znovu, listy vyhoří a na sklizeň můžete zapomenout.
příručka
Ruční zavlažování je jakýkoli zavlažovací systém, ve kterém je hlavní postavou člověk: práce se provádí ručně. V nejjednodušším případě se používají hadice se „sprchou“, konve a všechny druhy trysek, které vytvářejí směrovaný „déšť“ (ale ne proud, který bije do dálky silou). Schéma akcí je následující: konev se naplní vodou a zahradník jde zalévat zahradu, pak se cyklus opakuje. Použití hadice umožňuje zbytečně nejezdit tam a zpět, ale zalévat všechny záhony, aniž byste opustili skleník. Nevýhodou je, že letní obyvatel v těchto chvílích nemá volno, neboť musí dokončit zálivku.
Jako voda se používá buď voda z vodovodu, pokud její teplota neklesla pod +20 stupňů, nebo předem odebraná ze studny nebo studny, usazená a ohřátá. Dešťovou vodu není třeba ohřívat – všechny tyto úkony již provedla sama příroda. Kromě toho srážení je změkčená voda, téměř destilovaná, nejužitečnější a obohacená kyslíkem. Po dešti zpravidla jakákoliv vegetace rychle roste.
Automatické
Primitivní zavlažovací systém není plně automatizovaný, ale pouze mechanický. Zavlažování přes plastové lahve nebo kapátka se označuje jako kapkové zavlažování. Tyto nádrže může denně plnit jak sám letní obyvatel, tak pumpou. Poslední metoda je nejatraktivnější. Systém kapkové závlahy vyrobený z lahví umožňuje minimalizovat nejen spotřebu vody, ale také náklady na instalaci a uvedení do provozu. Plastové lahve lze nalézt kdekoli, dokonce i na skládce, pokud není narušena jejich celistvost a v dopravních zácpách jsou proraženy otvory. Jako přířezy jsou vhodné jakékoliv nádoby s odříznutým dnem, lze použít 2- i 19litrové nádoby. Nejlepší možnost – kapilární trubice, kterými protéká voda z lahví, jsou vykopány do země do hloubky asi 20 cm: voda, která tam vstupuje, se soustřeďuje v nejhlubších vrstvách na spodních kořenech rostlin okurek. To vám umožní odmítnout uvolňování, častější pletí záhonů z plevele.
Automatizovaný systém kapkové závlahy zahrnuje použití potrubního systému s otvory v místech lůžek a čerpadla. Stačí otevřít hlavní kohoutek – a voda poteče do postelí, nasytí a nasytí půdu vlhkostí. Nevýhodou je, že při malém tlaku, jehož nedostatek je pozorován na vrcholu letní zahradní sezóny, je zalévání celého skleníku okurek problémem. Tlak nemusí stačit pro všechna potrubí: bude nutné je seskupit, což bude mít za následek nucené otevírání a zavírání kohoutků.
Pokud často odcházíte na jiné záležitosti, má smysl svěřit záležitost automatizaci instalací snímačů průtoku vody, elektromechanických ventilů a softwarové jednotky na potrubí, která řídí tyto periferie podle plánu nebo na dálku.
Nuance zavlažování v různých obdobích
Po výsadbě potřebují sazenice pouze malé množství vody – ne více než 3 litry na 1 m2 porostu okurek. Zalévání se provádí odkapávacím systémem – je zde udržován konstantní vlhkostní režim. Během kvetení dosahuje zálivka 6 l / m2. Při plodování se používá více vody – až 12 l / m2 záhonů. Čím větší jsou tvarované okurky, tím více vody budou potřebovat, až po značku maxima: okurka obsahuje 90 % vody.
Snížení množství vody okamžitě povede k nedozrálým okurkám, plody budou malé, hořké a scvrklé, většina z nich jednoduše vyhoří horkem nebo rostliny uschnou. Schéma zavlažování se nemění, je důležité pouze zajistit, aby se ve skleníku nebo skleníku nevytvořila relativní vlhkost téměř 100%: nadměrná vlhkost vede k výskytu chorob, například poškození ovoce plísní nebo houbou. Po sklizni nelze sazenice okurek zalévat. Okurka je jednoletá plodina a po dozrání okurek nemá smysl tyto rostliny zalévat.
Kombinace s vrchním dresinkem
K získání maximálního možného výnosu z každého čtverečního metru lůžek je zapotřebí vrchní oblékání okurek. Minimální počet krmení jsou alespoň čtyři. Počáteční hnojení se provádí ve fázi třetího listu, kdy dvoulisté výhonky naznačují tendenci k tvorbě nových listů na sazenicích. Dusíkatá, draselná a fosfátová hnojiva se aplikují ve formě slabě koncentrovaného roztoku – v množství do 10 g na kbelík vody. Bio – kravský trus a ptačí trus – jsou chovány 7 a 12krát. Dřevěný popel – ne více než 2 sklenice na kbelík vody (10 litrů). Výsledné roztoky se po normálním zavlažování nalijí 1,5-2 litry pod každou rostlinu.
Močovina se také ředí ne více než 15-20krát. Je nepřijatelné používat koncentrovanou moč – to zase spálí veškerý růst. Minerální hnojiva se aplikují ve formě komplexních přísad: obsahují jak draselné soli, tak sloučeniny obsahující fosfor. Oblékání se provádí za deště nebo po zalévání. Na suchou půdu není dovoleno nalévat živné roztoky: půda musí být dostatečně navlhčena. Po prvním krmení by mělo uplynout alespoň 15 dní, nejlépe 20: sebemenší přesycení povede k ne zcela správnému růstu a vývoji vegetace a sklizeň okurek se může pohnout v čase nebo se ukázat jako daleko od vašich očekávání. Druhá zálivka může obsahovat dusičnan amonný zředěný ve stejném množství 10 g na kbelík vody.
K ochraně před nemocemi se používají následující léky:
- manganistan draselný – dokud se nezíská malinový odstín roztoku;
- močovina – 10 g bezvodé močoviny na kbelík vody;
- jod – ne více než 15 kapek na kbelík vody;
- kyselina boritá – až 3 g na kbelík.
Zpracování s těmito sloučeninami – libovolné, na výběr – vyrábí se každých 15 dní. Nesmí se nalévat pod kořen, ale stříkat na listy a stonky. Zavlažování nadzemní části výhonků okurek se provádí v jakémkoli jiném období, než je doba květu: jinak smyjete pyl z květů a nedojde k opylení a tím ke sklizni. Tato metoda se nazývá listové krmení – manganistan draselný je zdrojem draslíku. Jednorázové hnojení na list se také provádí pomocí mikrohnojiv, například dusičnanu amonného, superfosfátu a síranu draselného. Všechny látky se podle toho míchají – v dávkách 5, 10 a 10 g na kbelík vody.
Možné problémy
Nehnojte během dne, když teplota půdy klesne na +16: ve studené půdě se některé sloučeniny extrémně obtížně asimilují. Nezalévejte okurky méně než jednou za 1-2 dny. Suché počasí půdu vysuší, i když ji kypříte. Nezapomeňte mulčovat. Výchozím materiálem budou již zastaralé okurkové „vršky“, které již nepřinášejí úrodu, stejně jako případné zbytky zeleniny, ovoce, lesních plodů a dokonce i plevele. Mulč oddaluje odpařování vlhkosti z půdy – v tomto ohledu připomíná efekt získaný kypřením záhonů. Nepoužívejte tři roky nekvašený kompost (rostlinné zbytky, lidský, psí a kočičí odpad, kravský trus, slepičí a husí trus, moč atd.).
Musí projít anaerobním (bezvzduchovým) rozkladem do požadovaného stupně – vysokomolekulární organické látky jsou pro rostliny extrémně obtížné asimilovat, sloučeniny se musí štěpit na jednodušší látky, včetně rozpuštěných plynů. Nepřehnojujte organickým hnojivem: přesycená půda způsobí, že na ní poroste jen nějaký plevel. Frekvence hnojení půdy pevnou organickou hmotou je jednou ročně, nejlépe na podzim. Nenechte se unést: busting není potřeba. Jako hnojivo nepoužívejte obsah septiku, který obsahuje zbytky domácí chemie – prací prášky, vonná mýdla, šampony, saponáty.
Obvykle obsahují amoniak, formaldehyd, silikáty, kapalné polymery, chlorinol a další škodlivé sloučeniny. Ty se zase mohou dostat do rostlin a následně s okurkami do vašeho těla.
