Jednotlivé části liány mají vlastně chytré názvy. To je na první pohled. Když se ale pozorně podíváte na obrázek 1, vše do sebe okamžitě zapadne. Všechno je tu jako u člověka!
Heel. Ta je samozřejmě úplně na dně. Jedná se o základnu kmene, která se nachází pod zemí. Kořeny vycházejí z paty.
Shtamb. Stejně jako u ovocných stromů část stonku až po první boční výhon. Část kmene hroznů je ale také pod zemí. A končí právě u paty.
Hlava. Zahuštění na hlavním stonku, ze kterého vyrůstají boční výhonky.
Ramena, to jsou také rukávy. To jsou ve skutečnosti samotné boční výhonky.
Oči. Jsou to ledviny.
Jak vidíte, vše je docela jednoduché. Existuje však několik dalších pojmů, které je užitečné si zapamatovat.
ovocný šíp – dlouhý rukáv. Po seříznutí na něm zůstane 8–12 očí.
Náhradní uzel – krátký rukáv. Po seříznutí na něm bývají 2–4 pupeny.
Tvorba hroznů v prvním roce
Mladé hrozny se začínají tvořit na jaře. Chcete-li začít, vyberte dva nejnižší pupeny na centrálním výhonku. Vypěstujeme z nich dva výhony a přivážeme je šikmo v různých směrech ke špalíru.
Pozdě na podzim, po opadnutí listů (nemůžete to udělat dříve, protože réva začne krvácet šťávu, a to je pro ni velmi špatné), zkracujeme dorostlé stonky. Jeden rukáv zkrátíme – měl by mít 2 oči. Druhý je dlouhý (4 oči).
Na zimu seříznutou révu odstraňte z mřížoviny a zakryjte ji listím.
Tvorba hroznů ve druhém roce
Na jaře, jakmile pomine hrozba silných mrazů (asi začátkem dubna), odstraníme z révy úkryt a letorosty přivážeme vrcholy do různých směrů ke spodnímu drátu.
Stonky necháváme vyrůstat z pupenů svisle nebo s mírným sklonem od středu keře.
Na podzim (opět po opadu listů) zkrátíme dlouhý rukáv – ponecháme na něm pouze 2 výhony. To znamená, že nakonec budou oba rukávy stejné. Poté seřízneme svislé stonky: ty blíže středu – na 2 pupeny. To budou náhradní uzly a ty dále budou 4 pupeny. Z nich se vyrobí ovocné šípky.
Poté révu odstraníme a na zimu přikryjeme.
Tvorba hroznů ve třetím roce
Brzy na jaře se dlouhé výhony (ovocné výhonky) přivazují vodorovně k mřížoví – tím se sníží růstová síla révy a zvýší se výnos (1). Krátké (náhradní uzly) necháme tak, jak jsou – svisle.
Během léta vyroste ze všech pupenů 12 jednoletých stonků. V létě (začátkem srpna) provádíme tzv. prohánění – odrostlé výhony zkrátíme o 10 – 20 cm.Tento postup zvýší množství a kvalitu budoucích bobulí. Upozorňujeme, že ražbu nelze provést před začátkem srpna! V opačném případě se na liáně objeví spousta nevlastních synů, které bude nutné odstranit, a to budou zbytečné problémy.
Na podzim (po opadu listů) odstřihneme čtyři krajní svislé výhony spolu s částí rukávce. Výsledkem je, že na každém rameni zůstane 1 článek sestávající ze 2 stonků. Stříháme je stejně jako loni: ten, který je blíže středu, je ke 2. pupenu, vzdálenější je ke 4.
V následujících letech. Děláme to samé jako ve 3. ročníku.
Pro jistotu (v zimě mohou pupeny poškodit mráz) můžete na výhonech ponechat o něco více pupenů: 3 na náhradních uzlech a 5 – 6 na výhoncích plodů. Pokud ale přežijí všechny, je potřeba ty přebytečné na jaře odříznout.
Jak se starat o hrozny
Aby hrozny bohatě plodily, je třeba je včas zalévat a krmit. A je důležité to dělat podle pravidel!
Zavlažování. Během sezóny potřebují hrozny 4 zálivky (3).
První je koncem jara (koncem května nebo i začátkem června), kdy je definitivně jasné, že už žádné mrazy nebudou.
Druhý – týden před květem.
Třetí – po odkvětu.
Čtvrtým je dobíjení vlhkosti. Provádí se týden před zakrytím révy. Nelze to ignorovat, protože výrazně zvyšuje zimní odolnost rostliny (2). Pokud je podzim deštivý, zavlažování vodou nemusí být nutné.
Ve všech případech je spotřeba vody pro dospělý keř 4 kbelíky. Při každé zálivce je účelné přidat do vody 0,5 litru popela.
Hrozny je nutné zalévat tak, aby se voda dostala přímo do půdy a nasákla výhonky a listy – to může vyvolat nemoci. Před zavlažováním je užitečné uvolnit půdu kolem keře. Poté také. Nejpohodlnější a nejsprávnější varianta je tato: ráno půdu kypříte, večer ji zalijete a druhý den ráno ji zase uvolníte.
Krmení. Hrozny potřebují pouze jedno hnojení za sezónu. Provádí se na podzim, před vykopáním půdy. V tuto chvíli je třeba přidat: 1 kbelík shnilého hnoje a 1 sklenici popela na 1 metr čtvereční. m. Hnojiva jsou rozptýlena ve vzdálenosti 1 m od keře (zde se nachází většina kořenů) a poté je půda vykopána.
Co dělat, když hrozny nerostou
Důvodů, proč hrozny nerostou nebo rostou velmi špatně, může být mnoho, ale jsou čtyři hlavní.
1. Není dostatek světla. Hrozny nemají rády zahušťování, proto musí být keře vysazeny ve vzdálenosti alespoň 1 m od sebe. Réva by zároveň neměla růst ve stínu stromů a budov – vysaďte ji na volné prostranství.
2. Není dostatek tepla. Zkuste hrozny vysadit na mladší straně pozemku a je lepší, když má mírný sklon k jihu – půda se tak mnohem lépe prohřeje.
Chraňte hrozny před studenými severními větry – můžete například nainstalovat štíty nebo zástěny na severní stranu vinice. Ale ještě lepší je zasadit hrozny na jižní straně budov.
Existuje několik triků, které vám pomohou udržet vaše hrozny teplé. Například kolem keřů umístěte kameny – přes den hromadí tělo a v noci ho dávají rostlinám. Půdu kolem keřů můžete zakrýt střešním materiálem.
3. Nedostatek vlhkosti. Pro normální růst hroznů je důležité zalévat je včas. Jak to udělat – viz výše.
4. Nedostatek energie. Hrozny nevyžadují časté krmení, stačí jim jedno, ale je to předpoklad (viz výše).
Oblíbené otázky a odpovědi
Mluvili jsme o problémech spojených s pěstováním a prořezáváním hroznů agronomka-chovatelka Světlana Michajlova.
Na jaře není formativní řez u hroznů potřeba. Je však nutné provést sanitární čištění – odstranit zmrzlé, zlomené a vlhké výhonky.
V srpnu je potřeba zkrátit přes léto vyrostlé mladé výhony – asi o 10 – 20 cm.Tento řez zvyšuje výnos – réva bude utrácet energii ne na růst, ale na dozrávání bobulí.
Existují pouze 2 odrůdy hroznů, které mohou růst v drsném klimatu bez přístřeší – to jsou Lydia a Isabella. Všechny ostatní musí být zakryty.
Hrozny nejsou plodinou, kterou lze zasadit a zapomenout. Vyžaduje pečlivou a pravidelnou péči včetně tvarování. Výraznou roli v tom hraje podzimní prořezávání. Zde je důležité vše – přesné načasování, metody, dodržování všech jeho pravidel. Začínající pěstitelé se kvůli nedostatku zkušeností často ztrácejí, špatně tvoří keře, čímž je odsuzují k nízkým výnosům a zahušťování. S pracemi je důležité začít již v prvním nebo druhém roce výsadby, pak bude obtížnější nedostatky napravit.
Struktura
Bez znalosti specifické terminologie používané profesionály je obtížné správně oříznout.
*Kliknutím na obrázek jej zvětšíte.
Hlavní pojmy jsou spojeny se strukturou keře:
- shtamb – část kmene umístěná nad zemí před prvním větvením (čím přísnější jsou podmínky pěstování, tím kratší by měla být, aby rostlinu pohodlně zakryla);
- od hlavy keře, který se nachází v horní části stonku, začínají trvalé větve – ramena, jinak se nazývají rukávy (v případě starých keřů – vytrvalé liány);
- krátká dvouletá část rukávu s náhradními uzly a jednoletými plodovými výhonky – roh;
- když je stonek již jeden rok starý a plně zralý, nazývá se výhonek (někdy liána);
- výhony jsou hlavní – z očí (tak se ve vinařství nazývají pupeny na loňském zralém výhonu) loňské révy a nevlastních potomků, vyrůstajících během léta z paždích pupenů;
- kolovrátek – výhon vyrůstající ze spícího pupenu na stonku nebo rukávu;
- letorost zkrácený na 2-4 očka je náhradním uzlem (z něj se v příštím roce vytvoří plodový článek);
- pár z jednoletého výhonu (plodový šíp) a náhradní uzlík se nazývá plodová spojka.
Kdy můžete začít
Načasování závisí na počasí a regionu, kde se plodina pěstuje. Příliš brzký řez zbavuje révu možnosti plně se připravit na zimu. A když je pozdě, často se rozbijí.
Proces fotosyntézy pokračuje po celou dobu, dokud rostlina nepřejde do klidového období. Díky ní se v kořenech hromadí živiny, které jsou tolik potřebné pro úspěšné přezimování. Proto se keře prořezávají po opadu listů.
Je zde ještě jeden důležitý důvod, proč si dát na čas: vinná réva musí být temperována. To se děje při nízkých záporných teplotách. Ale samotný proces vyžaduje teplo nad 0 °, protože zmrazené révy jsou křehčí a křehčí.
Poznámka: zranění na zlomených výhoncích se hojí mnohem hůře než ta, která se dělají ostrým nožem.
Ve středním pruhu a v Moskevské oblasti začíná první etapa již v září: jsou odstraněny všechny zelené, nelignifikované části – nemohou přezimovat ani s tím nejdokonalejším úkrytem. V oblastech se „nepříznivým počasím“ se tento postup provádí v poslední dekádě srpna.
Přibližné termíny hlavní fáze prořezávání podle regionů:
| Kraj | Období |
| Ukrajina a jižní Rusko (kde se hrozny nevztahují) | Na podzim-zima se provádí pouze sanitární prořezávání, v listopadu a první dekádě prosince se formování provádí brzy na jaře (před začátkem toku mízy nebo po lámání pupenů). Konec února a celý březen (v závislosti na počasí). |
| bělorusko | 3. dekáda října-listopadu |
| Střední (včetně moskevské oblasti) a Volha | Od konce října do 20. listopadu |
| Severozápad, včetně Leningradské oblasti | Od poloviny do konce října |
| Ural, Sibiř, Dálný východ | Konec září – začátek listopadu |
Počasí se někdy přizpůsobuje těmto datům a posouvá je jedním nebo druhým směrem. Pokud se průměrná denní teplota přiblížila +5 stupňům (a ustálila se na této úrovni), je čas pustit se do práce.
Nejpříznivější dny roku 2023
Ti, kteří při své práci na zahradě berou v úvahu fáze měsíce, vědí, že při jeho ubývání potřebují rostliny prořezávat. V našem případě se jedná o ovoce, což znamená, že Měsíc musí být také ve fázi Ohně (Beran, Lev, Střelec).
Nejlepší dny, kdy to udělat na podzim 2023, jsou:
- 1-3, 10-13, 30. září;
- 1. října, 8-10;
- 4.–6. listopadu;
- 1.-4., 11.-12., 29.-31. prosince.
Poznámka: to neznamená, že nemůžete pracovat v jiné dny, jen se podle astrologie nejvíce daří v roce 2023.
Jak se připravit
Profesionálové již dlouho vyvinuli důležitá pravidla pro sebe, která pomáhají prořezávat keře s minimální úrovní stresu pro rostliny.
- nástroj musí být velmi ostrý, aby byl řez hladký, bez otřepů;
- tenké větve o průměru menším než 1,5 cm se řežou zahradnickými nůžkami, na zbytek je vhodná pilka na železo, nejlépe na kov – dává nejčistší řez;
- po každé rostlině vyžaduje nástroj dezinfekci, aby nepřenášel choroby z keře na keř;
- řez se provede jedním pohybem, nástroj se nastaví kolmo k trupu tak, aby plocha rány byla minimální;
- po oku musíte nechat pahýl vysoký asi 1 cm;
- aby tok mízy ve výhoncích nebyl narušen, měly by být řezy nasměrovány jedním směrem, optimálně – na vnější část keře;
- práce začíná od spodní části keře;
- počet ponechaných očí je určen odrůdou, silou a stářím keře.
Dobíjitelné zavlažování
Je to důležité zejména na sychravém podzimu. Výhonky nasycené vlhkostí jsou mrazuvzdornější a lépe zimují. Spotřeba vody na dospělý keř (mladí potřebují méně vláhy) – 40-60 litrů, na suchém podzimu je zvýšená.
Poznámka: provádí se 10-20 dní před prořezáváním, a pokud je podzim velmi vlhký, není potřeba zalévat vodou.
Запомнить
Na jaře se ne všechny pupeny probudí, takže při prořezávání se jejich počet často nechává asi o 20-30% více než normálně.
Obvykle se odstraní 4/5 všech výhonků (zbývá asi 20 %, zbývajících 80 % se odstraní v průměru).
Kdy je nejlepší čas na prořezávání?
- k tomu je vhodná první polovina dne;
- počasí by mělo být suché, nejlépe slunečné.
Poté, co jsou odstraněny všechny řezané výhonky a spadané listí. Je lepší je nedávat do kompostu, ale jednoduše je spálit.
Jak to udělat správně: 8 akcí krok za krokem s obrázky
Proces je přímo dán stářím a způsobem utváření (rozmístění plodových článků je různé) keře. Podstata je ale ve všech případech stejná – vytvoření nového plodového článku a odstranění přebytečných výhonků.
Nejprve si promluvme o fázích pro dospělé keře.
Čištění
Keře jsou očištěny od spadaného listí, které je třeba odstranit a spálit, všechny zbytky a plevel pod rostlinami jsou odstraněny a vyvezeny z místa. Nevyplatí se je kompostovat, aby se nehromadily choroby.
Sanitární prořezávání
Všechny nemocné, zlomené a nezralé výhonky jsou odstraněny (ty lze rozpoznat podle barvy – jsou zelené a snadno se ohýbají, zralé výhonky jsou lignifikované, mají světle hnědou barvu), vrcholy jsou vyříznuty.
Vytvoření náhradního uzlu
Na rukávu se vybere silný jednoletý výhon, nejblíže středu keře, ten se odřízne, přičemž při formování zůstanou 3 pupeny (nezapomeňte, že na jaře by měly být ponechány pouze 2 z nich). Pokud jsou hrozny tvořeny kordonem, může být na rukávu několik náhradních uzlů (stejně jako články, ve kterých jsou umístěny).
U jiných způsobů formování, kromě kordonu, jsou náhradní uzly, které tvoří plodové články spolu s plodovým šípem, umístěny pouze na koncích rukávů (kterých mimochodem může být až 8 nebo i více v jednom keři ).
Vytvoření ovocné šipky
Chcete-li to provést, vyberte silný, dobře vyzrálý výhonek sousedící s náhradním uzlem, odřízněte jej a ponechejte 6-12 pupenů. Silný keř ovocných šípů může mít více než jeden i v jednom plodovém článku.
Finální střih
Všechny ostatní výhonky, které zůstanou, jsou nadbytečné, jsou vyříznuty a ponechávají pahýl 1 cm, přičemž nezapomínáme na směr řezu. Dělají to s ohledem na schéma formace, které jste si vybrali.
Poznámka: v případě potřeby se odstraní i plodové šípky (v případě jejich výměny za nové).
Krájení zpracování
Praxe ukazuje, že části ošetřené zahradní smolou se špatně hojí a mohou snadno hnít, proto je lepší použít Etisso Lac Balm.
Cena: asi 800 rublů na 400 g (používá se šetrně, trvanlivost produktu je až 5 let).
Důležité! Po prořezávání musí být keře a půda pod nimi ošetřeny roztokem síranu železnatého o koncentraci 3-5%.
Cena: 20 rublů za 200 g.
Vyjmutí z mřížky
*V souladu s tím, pokud jsou vaše hrozny pěstovány na mříži.
Tento proces je vhodné kombinovat s prořezáváním: vázací materiál se odstraní a réva se položí na zem. Vyjmuté a ostříhané před úkrytem jsou svázány do svazků provazem (stačí obyčejný provázek).
Poznámka: vazba by neměla být příliš těsná, pouze shromáždit do svazku, ne více.
Mimochodem, mladé keře se nejprve vytvářejí zvláštním způsobem.
Schéma tvorby mladého keře podle let
DŮLEŽITÉ: ořezávání a tvarování je kreativní proces. Uložte základnu, kterou jsme nastínili v článku, a jděte! Dělejte, jak chcete a chcete, s ohledem na základní tipy a triky. Nebojte se zkoušet a rozvíjet se ve vinařství! Ke každému keři by se mělo přistupovat individuálně, s ohledem na jeho vlastnosti. Vytvořte si vinici tak, jak se vám líbí, ale nezapomínejte na základní pravidla.
PS. Pokud máte nějaké dotazy, určitě se zeptejte v komentářích – vše vám vysvětlíme a řekneme vám na prstech.
1 rok
Nově vysazený keř by měl dát veškerou svou sílu tvorbě kořenového systému.
O tom, zda je nutné jej řezat, rozhoduje v každém případě sám pěstitel podle toho, jak jej bude formovat.
V oblastech s mrazivými zimami je výhodnější formace bez stonků podle Guyotova systému – jedno nebo dvě nebo čtyři ramena. Ale můžete vyrobit 8-16 rukávů (dlouhodobá objednávka). Je lepší počkat do podzimu (při jarní výsadbě), kdy je výhon zcela zralý, a odříznout jej a ponechat tři poupata (jedno náhradní, odstranit na jaře, pokud se první dvě probudí).
2 rok
Na jaře vyrostou nové výhony ze spících pupenů – rukávců prvního řádu. Již v této fázi je možné z nich vytvořit ovocný článek, pokud se hrozny budou vyvážet podle jednoramenného systému. To znamená, že od druhého nebo třetího roku je již možné získat plnohodnotnou sklizeň. V opačném případě se na podzim výhony zkrátí a ponechají 2-3 pupeny (třetí se odstraní na jaře).
3 rok
Do podzimu 3. roku budou na každém rukávu se schématem dvouramenné formace dva výhonky (budoucí 4 ramena druhého řádu). Znovu se zkrátí, ponechají 2-3 pupeny (jedno se na jaře odstraní).
Důležité! Zbylý lignifikovaný pahýl je nutné odstranit, aby nehnil (viz foto vpravo).
4 rok
Ve čtvrtém roce vyrostou 2 výhonky z každého rukávu druhého řádu. Na podzim se také odříznou, ponechají po 3 pupenech (třetí si vyberte na jaře, je to náhradní), čímž vznikne 8 rukávů třetího řádu.
5 rok
Na podzim 5. roku budou na každém rukávu třetího řádu 2 nové výhonky, které umožní vytvoření 8 plodových článků:
- v každém páru se jeden zkrátí (vytvoří se náhradní uzel) – ponechány 3 pupeny, z nichž jeden se na jaře odstraní;
- druhý výhon se stane plodovým šípem, zkrátí se na 6-12 pupenů.
V budoucnu jsou ovocné vazby každoročně obnovovány.
Útulky
Po prořezání brzy (podle toho, jaká odrůda, jaké je počasí a co říkají meteorologové) provádějí úkryt. Nejspolehlivějším způsobem je sušení na vzduchu. Chrání nejen před mrazem, ale i před hnilobou – to je častá příčina úhynu révy.
Termíny: zpravidla, když denní teplota dosáhne 0 stupňů a trvá alespoň 2-4 dny v kuse, vinice by měla být mulčována, do -5 stupňů (2-4 dny) – izolována. Vyčkat na mráz je důležité, aby bylo zajištěno nabodání keřů a zabránění jejich hnilobě.
Hlavní fáze suchého krytu:
- mulčování kořenové zóny – za tímto účelem je lepší vzít rašelinu, humus nebo půdu ne pod keře, aby je nevystavovaly, ale ze skladu nebo zahradního pozemku, vrstvu 10-15 cm;
- na půdu je umístěn vodotěsný materiál – plast, střešní krytina, v extrémních případech desky – na které jsou položeny svazky vinné révy;
- posypte je suchými listy břízy, dubu, horského popela nebo kapradiny;
- hodit na hustý krycí materiál (netkaný typ spunbond s hustotou 60 g / mXNUMX);
- jsou instalovány oblouky, na které je fólie napnuta (současně by mezi krycím materiálem a fólií měla zůstat vrstva vzduchu asi 20-25 cm).
Důležité! Na koncích přístřešku musíte nechat větrání pro větrání, můžete odříznout dna plastových lahví a dát je pod fólii tak, aby krk vyčníval.
