Siding je stále nejoblíbenější a cenově dostupný fasádní dokončovací materiál. Navíc je snadné jej namontovat sami. Autor časopisu Dom, Alexander Turkovsky, se také rozhodl dokončit svůj malý venkovský dům vinylovým obkladem a udělat vše sám, ačkoli s tímto materiálem neměl žádné zkušenosti. Úkol úspěšně splnil a nyní se s námi dělí o své úspěchy.
Dokončení s vlečkou zušlechtilo vzhled venkovského domu
Etapy vlečky domu
Základní postup, který jsem dokázal zformulovat až po pochopení celé práce, je následující. Zpočátku se jedná o výběr vlečky, výpočet jejího množství, nákup a dodání. Další – fáze dokončení: upevnění přepravky, rohové profily, startovací lišta; instalace dokončovacích profilů, rámů oken a dveří, samotných panelů, rámů pro bodová světla a jejich upevnění; montáž větrných desek.
V průběhu prací bylo nutné vyrobit lešení, které se nakonec muselo demontovat.
Výběr materiálu
Po delší úvaze jsme se rozhodli použít vlečku Mitten (Kanada), známou svou barevnou stálostí. Barva – zlatá. Rozhodli se dát přednost firmě, která měla sklad-sklad nedaleko dače. Byla dobrá i v tom, že měla široký sortiment zboží, což se brzy hodilo.
Když jsem si lámal hlavu nad tématem úspor, myslel jsem, že další designové prvky by měly být převzaty ze značky – “Deuce” a bílé, protože nevybledne. Prodejce mi dokonale rozuměl s vysvětlením, že spojovací rozměry produktů těchto dvou firem jsou stejné.
A pro výpočet počtu panelů jsem použil online kalkulačku na stránkách prodejce. V důsledku toho nebylo tolik obalů s vlečkou – vše se vešlo na střechu mého Moskviče.
Vše potřebné si přivezl do auta.
Nepravidelnosti stěny
Předpokládaly se možnosti úprav: položení pod kolejnici, její řezání nebo ořezávání. Vyznačit stěnu pod lištami předem šikmým položením a ještě při čalounění stěny větrnou izolací se ale zdálo nereálné. (foto 1). Pak jsem se rozhodl provést celkové zarovnání všech stěn, abych netrpěl montáží.
Sekera nefungovala. Zkoušel jsem to s elektrickým hoblíkem – tenká vrstva na jeden přejezd. Průšvih se ukázal i u hoblíku: při práci na svislé stěně, když třísky vylétly nahoru, nástroj je vcucnul do sebe a vzpříčil se. Musel jsem to rozebrat a vyčistit.
Na závěr jsem stěny vyfrézoval malým kruhem (foto 2). Kotouč povolil 5-7 mm a odstranil dřevo, přičemž nástroj vedl pod úhlem, takže byla vyříznuta půlkruhová drážka. Kam až moc střílet jsem se rozhodoval při zkoumání zdi, nebo přikládání kolejnice. Žehleno elektrickým hoblíkem (foto 3). Protože boční zatížení ložiska je při tomto použití kotouče vysoké, pilový kotouč musí být nový, to znamená dobře nabroušený.
Foto 1. Jedna ze stěn s nerovným dřevem. Foto 2. Stroj na přípravu lišt. Spodní kámen pro stabilitu
V místech, kde bylo nutné přidat koudel, byly švy utěsněny montážní pěnou (při nedostatku světla je docela odolná). Přebytek odřízněte. Ukázalo se, že nejlepším nástrojem k tomu je voštinový nůž. (foto 4).
Začal jsem opláštění od zadní stěny – je lepší studovat ne na hlavní fasádě. Začal jsem s montáží rohových profilů. Krajní stojany rámu vany vedly šroub. Musel jsem je oříznout tam, kde přesahovaly rovinu obálky budovy, a použít distanční vložky, aby se vytvořila tloušťka. Kromě lišt 22 x 50 mm byly potřeba i širší desky stejné tloušťky. Také se musely řezat na kotoučové pile.
Foto 3. Stěna je frézovaná
Nejprve čalounil rohy, které končily nahoře pod samotnou střechou. Poté jsem zespodu přibil prkno na montáž startovacího proužku. Zde nastal problém kvůli skutečnosti, že spodní okraj různých stěn domu nebyl na stejné úrovni. Sem tam jsem musel přidat tyče, abych vytvořil pás desek ve stejné výšce po obvodu.
Foto 4. Řezání přebytečné pěny voštinovým nožem
Instalace vlečky
Tesařskou tužkou jsem označil umístění horních konců kolejnic na rohu a na desce níže – spodní. Když toto označení skončilo, další kolejnice byla jednoduše umístěna rovnoběžně s předchozí. Reiki přibité 3 x 70 skrz jeden trám.
Při instalaci profilu “vnější roh” během upevnění jedné z jeho polic je nutné zajistit, aby rovina druhého byla rovnoběžná s jeho stěnou. První dva samořezné šrouby musí být zašroubovány do horních otvorů perforace profilu tak, aby profil visel na šroubech. Zbytek upevňovacího prvku by měl být zašroubován a orientován ve středu podlouhlého perforačního otvoru.
Na pevně natažené niti jsem vyznačil linii uchycení startovací lišty. Při jeho instalaci byly šrouby zašroubovány s krokem 25 cm, doporučeno pro připevnění dalších prvků. Samořezné šrouby pro obklady mají dvouchodý strmý závit, proto pro získání technologické mezery 1 mm je nutné šroub vyšroubovat přesně o půl otáčky.
Někteří řemeslníci doporučují při instalaci obkladů používat hřebíky s velkou hlavou, aby ušetřili peníze, protože jsou znatelně levnější, ale já s tím nesouhlasím. Na pozadí všech nákladů na opláštění nejsou úspory prakticky viditelné, ale je snadné nastavit hloubku šroubování. Pokud uděláte chybu, můžete šroub jednoduše vyšroubovat a jeho upevnění je jednodušší než přesné zatloukání hřebíku.
Foto 5. Fragment startovací lišty jiné velikosti
Takže namontujeme startovací lištu. Zdá se to být docela jednoduché: vytáhl jsem nit a udělal značky. Ale i zde dochází k překvapením. Sběrači prodejce mohou klidně dát lištu od jiného výrobce, protože jsou na první pohled stejné. Jednou jsem měl další segment startovací tyče, přišroubovaný podél rovnoměrné značky, a ukázal se, že jeho spodní část je v jiné výšce (foto 5). Musel jsem to změnit na jiný řádek.
Ve všech návodech k montáži obkladu se doporučuje obklad řezat kotoučovou pilou s obráceným úkosem zubů, aby se nekousal. Podle mě je to hloupost: už dlouho všichni používají malé úhlové brusky, které se dobře drží jednou rukou.
Montáž překrytím
Abych snížil náklady na materiál, rozhodl jsem se namontovat panely s přesahem – ukáže se méně zbytků. U budovy v hloubce lokality je to docela přijatelné. Spoje byly vyrobeny náhodně. Jednal jednoduše: dal panel celý na délku, pak neúplný, zbytek dal na začátek další řady, pak zase celý, část atd.
Dokončení bočních převisů
Potíž byla v tom, že přesahy střechy na jedné a druhé straně domu byly odlišné. Jednu dobu, ještě bez zkušeností, jsem jednoduše odřezal krokve v pravém úhlu (foto 6). Ale větrná deska musí stát svisle, aby na ni mohly být připevněny držáky podnosů. Čili bylo nutné na konce krokví přibíjet kusy prken, které by udávaly tvar budoucího opláštění. Ale na straně verandy jsem nemohl udělat převis jako na druhé straně domu, protože spodní část větrné desky zakrývala horní část okna.
Foto 6. Takto vypadaly střešní krokve. Foto 7. Opravil jsem tedy konstrukční nedostatky. K vyrovnání povrchů se pokládají odřezky OSB
Musel jsem hledat řešení, jak zajistit, aby byly dodrženy oba rozměry a bylo méně práce se dřevem. Přišel jsem s nápadem udělat jinou povrchovou úpravu pro převisy verandy (foto 7).
Na fasádě, ze které jsem vycházel, je uchycení stožáru TV antény z duralových rohů.Prostup těchto držáků přes kůži se musel nějak zařídit. Musel jsem udělat výřez v panelu, který jsem překryl kouskem obkladu s řezem pro roh a přišrouboval samořezným šroubem.
Foto 8. Návrh průchodu pro montáž antény
Při upevňování panelů na styku štítu s přesahem střechy je nutné je šikmo odříznout. Jako šablonu pro osazení instalovaného panelu se doporučuje použít fragment panelu nařezaný pod úhlem odpovídajícím sklonu střechy. Rada je dobrá, ale z nějakého důvodu ne vždy funguje. Ale vždy byla jiná cesta. Na spodním panelu jsem naměřil vodorovný segment 50 cm, od konce segmentu jsem změřil svislou vzdálenost k převisu a výsledný úhel jsem pak odložil od okraje dalšího panelu.
malá okenní dekorace
K dokončení okna jsem vzal profil J, protože okno je malé a je nerentabilní používat drahé pouzdro a není to nutné, protože na zadní fasádě domu není nikdo vidět. Pro uzavření konců opláštění přilehlých k oknu jsem z odřezků panelů vyrobil plochý přístřešek na samořezné šrouby, z kusu panelu jsem vyrobil také odtok (foto 9). Délka těchto segmentů je malá, takže jsem se nestaral o kompenzaci tepelné roztažnosti.
Foto 9. Rámování oken
Střešní okapový plášť
Přesah střechy musel být připraven pro podání reflektorů. K tomu jsem k bedně připevnil dvě desky: jednu podél fasády, druhou – od okraje převisu (foto 10). Seshora a zespodu jsem přišrouboval kus prkna, abych doplnil jeho rám. Nerovné okraje přepravky, vyčnívající za hranu prkna, byly odříznuty bruskou (pilka by nefungovala). Poté jsem podél obrysu převisu přišrouboval J profil korytem dovnitř a začal připravovat reflektory.
Foto 10. Pomocí prken jsem srovnal linii převisu. Foto 11. Spoj panelů úspěšně dopadl na lom střechy
podhledy
Instalují se stejným způsobem jako běžné panely – zdola nahoru. Horní je oříznut na míru a upevněn malými šrouby. Měl jsem štěstí, že na převisu verandy na napojení se sklonem střechy domu bylo celé množství panelů – nebylo potřeba řezat podhledový panel (foto 11, 12).
Konce prken bedny musely být uzavřeny. Když je střecha pokryta kovovými taškami, používá se lišta ve tvaru L k pokrytí okraje svahu. Mám břidlicovou střechu. V tomto případě jsou konce desek přepravky pod poloviční vlnou povlaku, která leží s hrbolem nahoru.
Použil jsem ploché pásy vyrobené ze zbytků panelů o délce 30-60 cm, které jsem připevnil překrytím šrouby – aby voda netekla pod přesah. Současně by se horní okraj lišty opíral o břidlici a blokoval mezeru a spodní okraj by z poloviny překrýval konec J profilu, což by opláštění dodalo elegantnější vzhled.
Foto 12. Výroba podhledů
Fasádní lešení
Opět musíme budovat lesy. Ale předtím budete muset napěnit švy, odříznout přebytek, dát ochranu proti větru a nainstalovat baldachýn nad verandu (foto 13). Je připevněn ke stavbě a bylo nutné jej namontovat před dokončením stěny obkladem. Ve skutečnosti se jedná o sedlovou asymetrickou střechu namontovanou na třech konzolách.
Foto 13. Fasáda před lešením
Postavil lešení ze stejných dílů, ale přidal výztuhy, aby konstrukce byla pevná. Fotografie ukazuje, že desky se kvůli podélné stabilitě objevily šikmo. Pro boční stabilitu jsem vyrobil dva výložníky připevněné k prknům zaraženým do země (foto 14,15).
Podlaha naproti vchodovým dveřím musela být odnímatelná, a aby neklouzala, byly naproti nosníkům rámu lešení přibity párové tyče. Z tohoto důvodu musel být malý hřeben vlevo upevněn pomocí výložníků samostatně. Pod regály lešení jsou položeny ploché betonové dlaždice a kusy desek pro podepření a seřízení.
Foto 14. Fasáda s lešením. Foto 15. Upevnění příčné vzpěry k zemi pomocí kusu prkna zaraženého do země
Dokončení přední fasády
Přední fasáda je mnohem komplikovanější než zadní: jsou zde tři okna a dveře. Musel jsem si lámat hlavu, které kolejnice kam a jak dát, jak rozmístit panely. Okna jsou poměrně široká, takže panel pod oknem by měl mít střední podporu. K tomu se používá dokončovací lišta, která má uvnitř háček pro „zub“, který je třeba vyrobit v panelu pomocí speciálního nástroje sami. V různých příručkách se mu říká „punč“ nebo „kleště-perforátor“.
Foto 16. Polovina fasády je již opláštěna obkladem, odstraněno lešení u vchodových dveří
Vyhledávání v Runet ukázalo, že tento nástroj je poměrně vzácný a drahý. Samozřejmě jsem to nechtěl kupovat. Použil jsem to, co mám – brusku s tenkým kotoučem a kapesní nůž.
Když na panelu tužkou označil místa, kde je zapotřebí „zub“, vytvořil úzkou a krátkou štěrbinu s diskem a v případě potřeby ji prodloužil ostrým nožem. Stejným nožem udělal řezy směrem k okraji panelu a ohnul ho správným směrem.
Poté, co obložil polovinu stěny, odstranil lešení umístěné u dveří (fotka 16). A když dílo dokončil, lešení kompletně rozebral.
