Co dát do díry při výsadbě sazenic okurek ve skleníku?

Sazenice jsou jako dítě, staráme se o ně a chováme je několik měsíců, a proto jim chceme vytvořit ty nejlepší podmínky pro výsadbu na trvalé místo. Co dát do díry, aby rostliny začaly rychleji růst a plodily dříve – tato otázka vzniká mezi letními obyvateli každý rok. Zahradníci vyvinuli několik úspěšných “receptů” přírodního původu.

Když se na stejnou otázku zeptáte agronoma, překvapeně pokrčí rameny a s největší pravděpodobností řekne, že při výsadbě není třeba nic dávat do jámy, protože půda měla být připravena na podzim.

Příprava půdy na podzim

Právě při podzimním kopání lokality je položen základ budoucí sklizně. V případě potřeby se půda dezoxiduje dolomitovou moukou nebo vápnem, aplikují se organická a minerální hnojiva.

Organická hnojiva: humus, kompost nebo biohumus nejsou potravou pro rostliny. Organická hmota jde v půdě daleko: drtí a zpracovávají ji žížaly, stonožky, vši a další hmyz. Poté vstoupí do činnosti půdní mikroorganismy: houby a bakterie. Proces mineralizace organických látek trvá dlouho, největší efekt zavedení humusu se projeví za rok až dva po jeho zapravení.

Při aktivní produkci dusíku dochází k přehřívání organické hmoty. Nadbytek dusíku je vhodný pouze pro některé plodiny. Okurkám a jiným dýním to neuškodí, ale rajčata s přebytkem dusíku začnou tloustnout – místo kvetení a nasazování plodů z nich rostou velké keře.

Deoxidační složky se také nejlépe aplikují na podzimní kopání. Proces změny kyselosti půdy nenastává okamžitě, takže je lepší jej provést předem. Před výrobou dolomitové mouky nebo vápna je nutné určit počáteční kyselost půdy, na tom závisí výběr vápenatých složek a jejich spotřeba. Pro stanovení kyselosti si můžete zakoupit elektronické zařízení – pH metr nebo provést analýzu půdy pomocí testovacího systému “Agrochemik”.

Na podzim by se měla aplikovat také draselná a fosforečná hnojiva, což je důležité zejména pro superfosfát, jehož granule se v zemi rozpouštějí velmi pomalu. Fosfor je důležitý pro vývoj kořenového systému, ale s jarní aplikací superfosfátu se tato živina rostlinám zpřístupní až koncem léta.

Organické zdroje fosforu a vápníku – kostní moučka a rozdrcený vaječné skořápky je také nutné provést při podzimním zpracování zahrady. Než se organické látky změní na minerály dostupné rostlinám, trvá to nějakou dobu.

A pokud byla postel ošetřena od podzimu: naplněna humusem v množství 1-1,5 kbelíků na m20, síran draselný (30-50 g / m60), superfosfát (jednoduchý 20-30 g / mXNUMX m., dvojnásobek XNUMX -XNUMX g / mXNUMX) nebo organické zdroje draslíku a fosforu, pak na jaře stačí zahradníkovi udělat jamky, vysypat je a zasadit sazenice.

Příprava půdy na jaře

Ne vždy je možné udělat vše správně: na konci sezóny si promyslete plán výsadby na příští rok, na podzim vykopejte záhony a naplňte je hnojivy. Počasí, nedostatek volného času a energie se přizpůsobují, takže mnoho letních obyvatel začíná na jaře pěstovat zahradu.

Vzhledem k tomu, že plodiny milující teplo nejsou první, které se vysazují do země, má smysl připravit půdu předem. Je důležité pochopit, že organická hmota, která skončí v jámě, nebude „sežrána“ kořeny rostlin. Nejprve ho musí zpracovat půdní biota, takže čím dříve proces začne, tím rychleji začnou rostliny přijímat výživu.

Aby proces zpracování organické hmoty probíhal rychleji, je nutné stimulovat půdní mikroflóru. Prospěšné mikroorganismy se aktivují, když se země zahřeje. Pro urychlení tohoto procesu na jaře jsou lůžka pokryta plastovým obalem, země je předběžně prolita vodou nebo roztokem EM přípravků: “bajkal”, “Lesk” atd.

Úrodnost půdy a stav rostlin přímo závisí na aktivitě a rozmanitosti půdní mikroflóry. Bakterie a houby nejen zpracovávají organickou hmotu, ale také vylučují enzymy, aminokyseliny, stimulátory růstu a antibiotika.

Na písčitých a těžkých jílovitých půdách to mají prospěšné bakterie těžké, takže půdní biota je malá. Na podporu původní mikroflóry zahrádkáři zapravují do půdy různé „sladkosti“: chléb, drcené obilí, slupky ze zeleniny a ovoce, nasekanou čerstvou trávu, shnilé seno, prolévají záhony EM melasou na bázi melasy, produktem zpracování cukrové řepy.

Půdní mikroflóra se stane rozmanitější a aktivnější, pokud budou zavedeny komplexní přípravky, které zahrnují několik typů prospěšných bakterií a hub. Použijte lék „Pomocníci bakterií Atlas. Zdraví rostlin a půdy“. Komplex bakterií a hub zajišťuje rychlé zpracování organické hmoty a inhibuje reprodukci patogenní mikroflóry.

Minerální hnojiva také potřebují čas, aby se v půdě rozpustila. Je lepší aplikovat hnojiva ne do jamky, ale uzavřít až do hloubky kořenů rovnoměrně po celé zahradě, protože kořeny rostliny nejsou omezeny na výsadbovou jamku.

Co dát do díry při výsadbě sazenic rajčat a okurek?

Starostliví letní obyvatelé jsou jako babička, která se neustále snaží krmit svá vnoučata, ale chutněji. Ale stejně jako při hýčkání vnoučat, i při pěstování rostlin musíte vědět, kdy přestat.

Je důležité zvážit nutriční potřeby konkrétní plodiny. Veškerá plodotvorná zelenina má vysoké nároky na draslík, tento prvek se vynakládá na tvorbu plodů, fosfor se používá v malém množství, stimuluje růst kořenů na začátku vegetačního období a kvetení. Ale požadavky rostlin na dusík se výrazně liší.

Překrmování rostlin dusíkem způsobuje tloustnutí rajčat a nadměrný růst výhonů a listů na úkor kvetení a násady plodů. Některé plodiny, jako je zelenina a okurky, mají tendenci hromadit dusičnany v listech a plodech.

Rostliny překrmované dusíkem jsou náchylnější k houbovým infekcím a náchylnější k poškození hmyzem, protože se jejich listová tkáň uvolňuje v důsledku rychlého růstu.

Organické

Humus, kompost

Při jarní přípravě záhonů pro rajčata nepřidávejte humus. Pod papriku a lilek se vnáší v malých objemech, pod zelí, okurky, cukety, vodní melouny a melouny můžete klidně použít organickou hmotu, je to pro ně jedině dobře.

Do otvoru pro výsadbu okurek, paprik, lilků se přivádí pouze vyzrálý humus a kompost, který se vzhledem a vůní podobá volné zemi. Aplikační dávky závisí na složení a úrodnosti půdy: od dobré hrsti po několik litrů na jamku. Organické složky jsou zvláště důležité v chudých písčitých půdách.

Granulovaný kompost na bázi koňského nebo kuřecího hnoje je výborným řešením pro výsadbu sazenic. Lze jej považovat za organické hnojivo s prodlouženým účinkem. Během sezóny se bude postupně rozkládat a poskytuje výživu půdní mikroflóře. Bakterie a houby jej postupně přeměňují na rostlinné živiny.

Biohumus

Biohumus neboli vermikompost je odpadní produkt žížal. Toto přírodní hnojivo již prošlo primární fází zpracování organické hmoty, takže živiny budou rostlinám dostupné rychleji než při aplikaci humusu.

Humáty jsou dobře absorbovány kořeny rostlin a fungují jako stimulátory růstu. Biohumus zlepšuje strukturu půdy, je užitečný na hlinitých i písčitých půdách. Podporuje kypření jílu a zvyšuje schopnost písku zadržovat vodu.

Kopřiva, zelené hnojení

Přidáním čerstvé trávy do výsadbové jámy se vytvoří zásobárna organické hmoty v půdě. Mladé kopřivy, pampelišky, quinoa a další plevele jsou bohaté na vitamíny a mikroprvky, rychle se přehřívají, jsou zpracovávány bakteriemi a po 1-2 měsících se promění v potravu pro rostliny.

Pokud se vám brzy na jaře podařilo zasít záhony zeleným hnojením, pak jako „zelené hnojivo“ poslouží i mladé zelí hořčice, ředkvičky nebo ovsa. Řezaná zelenina může být zasazena do půdy 2 týdny před výsadbou sazenic nebo přidána v malých množstvích do výsadbových jam a smíchána se zemí.

Přezrálá tráva je především zdrojem dusíku, proto se kopřivy přidávají do výsadbových jamek pro okurky, cukety, vodní melouny, melouny – rostliny milující dusík.

Tato metoda je zvláště cenná na písčitých půdách chudých na organickou hmotu. Je však důležité vzít v úvahu, že taková půda obsahuje málo půdní mikroflóry, takže zapravování čerstvé trávy musí být doprovázeno zavedením biologických přípravků.

Kostní moučka, rybí moučka

Živočišné produkty se v ekologickém zemědělství využívají jako zdroje fosforu, vápníku, železa, síry, hořčíku a zinku. Cenné stopové prvky se po zpracování půdními mikroorganismy stanou dostupnými rostlinám. Tento proces bude trvat 3-4 měsíce, taková hnojiva lze připsat organickým látkám prodlouženého typu.

Kromě rybí a kostní moučky se v zemědělství jako zdroj dusíku s opožděným účinkem používají také krevní moučka, hobliny z rohoviny a moučka z rohoviny.

Popel, křída, dolomitová mouka

Dřevěný popel obsahuje vápník, draslík, trochu fosforu a celou řadu stopových prvků. Podíl vápníku v dřevěném popelu je asi 10x větší než draslík, což z něj dělá nejen hnojivo, ale i půdní odkysličovadlo.

Křída je vápník ve své nejčistší formě a dolomitová mouka obsahuje vápník a hořčík, důležitý stopový prvek, který se podílí na fotosyntéze. Vápník a hořčík jsou důležité pro všechny rostliny, kyselé půdy mají nedostatek těchto stopových prvků.

Nadměrná aplikace deoxidačních složek však může půdu lokálně alkalizovat, zatímco většina zeleninových plodin preferuje mírně kyselé nebo neutrální půdy.

Vejce

Vaječná skořápka je zdrojem organického vápníku. V zeleninových plodinách vede nedostatek vápníku k projevům hniloby květů na plodech. Nejčastěji se toto porušení projevuje u rajčat, ale jsou k němu náchylné i papriky, lilky, okurky, cukety atd.

Zde je důležité pochopit, že ani rozemleté ​​vaječné skořápky se v roce aplikace v půdě nerozpustí. Postupně bude zpracována půdními bakteriemi, ale efekt se dostaví až v dalších letech.

Piliny, jezdecká rašelina, písek

V oblastech s hustými jílovitými půdami je nutné do výsadbových jam zavést kypřící složky: hrubozrnný písek, deoxidovanou rašelinovou rašelinu, shnilé piliny. Neumožní zemi zhutnit po zalévání, což zajistí proudění vzduchu ke kořenům rostlin.

Při použití čerstvých pilin je třeba počítat s tím, že při přehřívání dojde ke spotřebě dusíku a také k mírnému okyselení půdy. To lze kompenzovat dodatečnou aplikací minerálních dusíkatých hnojiv, např. močovina nebo kořenové obklady. Pro snížení kyselosti se přidává křída nebo dřevěný popel (2 polévkové lžíce na jamku).

Perlit, vermikulit, diatomit

Písčité půdy velmi rychle vysychají, a proto rostliny trpí nedostatkem vláhy. Zavádění humusu nebo biohumu zvyšuje schopnost půdy zadržovat vodu, ale nebude zbytečné zavádět hygroskopické složky, které mohou absorbovat vlhkost a pak ji odevzdat: perlit, vermikulit, zahradní křemelina.

Obyvatelé víkendového léta mohou využívat hydroakumulační pelety “vodní nápoj”. Jsou přivedeny do výsadbové jámy a smíchány se zemí.

Minerální hnojiva

Organické složky, které se pomalu rozkládají: vaječné skořápky, kostní a rybí moučka, hobliny z rohoviny a spárkatá moučka – sazenicím neublíží, ale v aktuální sezóně nepřinesou žádné výhody. Aby rostliny na neúrodných půdách měly potřebné živiny, neobejde se bez minerálních hnojiv.

Mnozí zahrádkáři nemají rádi minerální hnojiva, nazývají je urážlivým slovem „chemie“. Není to tak úplně pravda, jelikož jejich složky nejsou syntetizovány chemicky, ale pouze určitým způsobem zpracovávány, přičemž základem jsou přírodní zdroje.

Pro urychlení přežití sazenic je užitečné je několik dní před výsadbou prolít monofosfátem draselným. Fosfor stimuluje tvorbu nových kořenů, takže funguje jako “Kornevin” nebo “KorneStimu”. V monofosfátu draselném je fosfor ve vstřebatelné formě. Hnojivo se používá pouze v tekuté formě, dobře se rozpouští ve studené vodě.

Místo monofosfátu draselného (NPK=0:50:33) lze použít jiné hnojivo s vysokým obsahem fosforu se vzorcem NPK=13:40:13 nebo 10:54:10.

Pokud je z fosforečnanových hnojiv k dispozici pouze superfosfát, nemá smysl jej na jaře přidávat do půdy, fosfor bude rostlinám dostupný až na konci sezóny. Pro urychlení procesu asimilace fosforu se připravuje extrakt ze superfosfátu.

K tomu se 500 g hnojiva nalije do 3 litrů vroucí vody, důkladně se promíchá a nechá se jeden den. Matečný louh se ředí v poměru 1 šálek na kbelík vody (dvojitý superfosfát) nebo 2 šálky na kbelík (jednoduchý superfosfát). Tekuté hnojivo se používá k prolévání půdy při výsadbě sazenic.

Superfosfát je špatně rozpustný ve studené vodě, proto se pro přípravu draselno-fosforového hnojiva složky nalijí horkou vodou. Vezměte 1 polévkovou lžíci na kbelík vody. jednoduchý superfosfát a 1 polévková lžíce. síran draselný nebo magnézium draselný. Roztok se používá pro úžinu výsadbových jam v množství 3 litry na rostlinu.

Lidové recepty

Některé komponenty používané v lidové zahradnické praxi jsou značně kontroverzní.

Čerstvé ryby nebo rybí hlavy se přidávají do výsadbové jámy jako zdroj organického fosforu a dusíku. Bonusem navíc je, že pach hnijících ryb vyžene medvěda ze zahrady.

Pokud máte dostatek rybího odpadu, můžete je přidat do půdy, ale musíte pochopit, že procesy rozkladu a přezrávání nejsou totéž. Pro ochranu kořenů rostlin před hnilobnou mikroflórou je nutné rybí zbytky uzavřít dostatečně hluboko, aby mezi nimi a kořeny sazenic byla vrstva zeminy o tloušťce alespoň 10 cm.

Fosfor potřebují sazenice na začátku sezóny k urychlení tvorby nových kořenů, stejně jako v období rašení a květu. Rybí kosti bohaté na fosfor a vápník v půdě tak rychle neuhnívají, takže efekt bude patrný až v příštím roce. Ve srovnání s použitím ryb, kostí a rybí moučky poskytují rychlejší účinek, ale při výsadbě sazenic je lepší používat minerální fosforečná hnojiva.

Cibule plevy

Cibulové slupce se připisuje mnoho užitečných vlastností. Je skutečně bohatý na stopové prvky, vitamíny, obsahuje fytoncidy, které mohou potlačit reprodukci patogenní mikroflóry, a éterické oleje, což umožňuje jeho použití jako repelentu.

Cibulová slupka obsahuje kvercetin, bioflavonoid podobný dihydrokvercetinu, aktivní složku růstového stimulátoru HB-101, který se vyrábí z výtažků z mladých jehličí.

Přidání suché cibulové slupky do díry nebude tak rychlé, protože bude trvat několik měsíců, než se rozloží. Navíc hrozí zavlečení třásněnek na záhony, tito drobní škůdci často přezimují na hlavách cibule. Rádi se přesunou k mladým listům okurek nebo rajčat, pokud slupka cibule neprojde tepelnou úpravou.

Největší přínos může přinést infuze cibulové slupky, která se nalije vroucí vodou a udržuje se na tmavém místě po dobu 1-2 dnů. K zalévání sazenic pod kořenem nebo k postřiku na list lze použít infuzi cibulové slupky zředěné v poměru 1: 2. Tuto léčbu lze přirovnat k užívání antistresových léků, nicméně speciální nástroje jako např “Botanik”, “Zirkon”, “Epin” se snadněji aplikují.

Do výsadbové jámy se přidávají strouhanka nebo namočený chléb, aby vše rostlo „skokem“. Musíte však pochopit, že chlebové droždí není schopné žít v půdě, v zemi jsou jiné druhy kvasnicových hub. Chléb zpracuje půdní mikroflóra, miluje sacharidy. Výtrusy penicilinu, které s větší pravděpodobností spadnou do země spolu s krekry, rostlinám neublíží.

Malé množství chleba nebo drceného obilí je vrchní obvaz pro půdní mikroflóru, ale ne pro sazenice. Přidání chleba do výsadbové jámy lze přirovnat k přidání EM melasy nebo droždí.

Co dát do jámy při sázení okurek? Chcete-li získat dobrou úrodu okurek, musíte splnit všechny požadavky, které tato jemná, vrtošivá plodina klade na zahradníky. Vyberte a pohnojte půdu, vytvořte půdní „polštář“ pro sazenice, včas je zalévejte a krmte živinami, správně je vyvažte, chraňte je před chorobami a škůdci. Pak okurka ocení tvrdou práci a péči zahradníka a štědře ji odmění ovocem.

Jakou půdu mají okurky rády

Lůžko pro pěstování okurek je vybráno na podzim s ohledem na to, zda to bude vhodné pro okurkové keře, zda je dostatek světla, zda je půda „vzdušná“ nebo zda je vyžadována úroveň kyselosti.

Okurky nerostou v těžké hlinité půdě. Pokud půda nemá volnou strukturu, musíte dosáhnout požadovaného složení pomocí organické hmoty a písku.

• Neexistuje žádná nebezpečná blízkost podzemních vod.

Zkušení zahradníci vědí, že okurky nemají rády chladnou a příliš vlhkou půdu. Blízkost podzemní vody bude mít škodlivý vliv na zdraví rostliny.

Aby nedošlo k chybě při kontrole indikátoru kyselosti, můžete otestovat zařízení Alyamovsky, které okamžitě provede analýzu. Ještě jednodušší je použít lakmusový papírek. Do vlhké půdy musíte umístit lakmusový proužek – do hloubky 30 cm. Třetí možností, jak otestovat půdu na kyselost, je podívat se na plevel v zahradním záhonu. Zkušení zahradníci vědí, že přeslička rolní a jitrocel, ostřice, máta, ptačinec, ohnivák a koňský šťovík dobře rostou v kyselé půdě. Pokud takový plevel „zvedá hlavu“ a je blažený, půda je kyselá a není vhodná pro pěstování okurek. Neutrální úroveň kyselosti v oblasti, pokud na ní roste podběl, svlačec, pšeničná tráva a jetel. To je druh půdy vhodný pro okurky.

U okurek jsou oblíbená organická hnojiva, zejména hnůj. Zkušení zahradníci nedoporučují používat čerstvý hnůj, keř a zeleň získají sílu, ale na úkor plodů. Úrodné lůžko se připravuje na podzim přidáním hnoje do země. Obvykle odebírají asi 5 kilogramů organické hmoty na metr čtvereční, je možné i více. Poté je oblast vykopána a ponechána až do jara. Hnůj, jak se rozkládá, krmí půdu oxidem uhličitým a zlepšuje její kvalitu. Při jarním rytí půdy se přidává shnilý hnůj.

Jak připravit půdu pro výsadbu okurek

Vzhledem k tomu, že správně připravená půda je prvním krokem k vynikající sklizni, musíte se nejprve postarat o záhon okurek.

Na podzim se půda pohnojí. Aby byla půda vyvážená, přidejte kromě hnoje dřevěný popel a nitrofosku. Na 5 kbelíků hnoje je potřeba 5 šálků popela a 100 g nitrofosky. Půda se pak zryje. Na jaře se znovu začíná kopat. Hloubka bajonetu lopaty je 25 cm.Na zkopanou půdu se položí úrodný „polštář“ o šířce 15 cm, půda by měla být bez hrudek a hladká. Na horní vrstvě jsou vytvořeny boky. Hřeben dostává nahoře polyetylenovou ochranu – fólie je umístěna tak, aby strany zůstaly bez krytu. Práce se provádějí několik týdnů před výsadbou.

Někteří zahrádkáři přidávají na záhon okurky piliny – shnilé – a humus. Půda se pak zalévá – 4 litry na metr čtvereční – humátem sodným. Připravte roztok humátu sodného následovně: lžíci přípravku zřeďte v 10 litrech vody.

Po zákroku je lůžko pokryto filmem. Půda zůstává v tomto stavu čtyři dny. Poté můžete začít s výsadbou.

• Hnůj,
• Močovina,
• superfosfát,
• síran draselný.

Kdy zasadit semena okurky na otevřeném terénu

Okurky se začínají sázet ve středním Rusku v polovině května. Výsadba pokračuje až do poloviny června. V jižních oblastech se okurky vysazují na jaře, v dubnu až květnu a v létě v červnu.

Počkají, až se půda zahřeje, a pak začnou zasévat semena. K tomu není nutné odstraňovat fólii ze zahradního záhonu. Příčné řezy se dělají přímo na fólii v těch testech, kde se plánují dírky, do těchto „křížů“ se dělají dírky, kam se umístí substrát, nalije se voda a pak už je to na semenech – umístí se pár semínek jedna díra. Hloubka výsadby není větší než 2-3 cm.Nahoře je tenká vrstva země, která zakrývá semena.

Jak ošetřit půdu před výsadbou semen okurek

Pro dezinfekci půdy musí být postel ošetřena roztokem manganistanu draselného. Připravte roztok tak, že vezmete 10 g manganu na 2 litrů vody. Roztok se nalije do předem připravených drážek umístěných ve vzdálenosti 15 cm od sebe. Dále musí být půda rozlita roztokem humátu sodného. Roztok se připraví následovně: lžíci humátu sodného rozpusťte v 10 litrech vody. Výsledný roztok se používá k další dezinfekci půdy. Do brázd se nalije roztok – 2 litry na metr čtvereční. Musí to být horké.

Někteří zahradníci dávají přednost roztoku síranu měďnatého. Na 10 litrů vody vezměte lžičku produktu. Na každý metr čtvereční budete potřebovat asi 3 litry. Po dezinfekci půdy je třeba počkat alespoň den a teprve poté začít s výsevem. Stejná možnost dezinfekce je vhodná pro další výsadbu sazenic.

Pokud jde o přípravu semen, jsou ošetřena růžovým roztokem manganistanu draselného. Životaschopná semena klesnou na dno nádoby a měla by být použita k setí, omyta čistou vodou a vysušena.

Do jaké hloubky zasadit semena okurek?

K setí se používají suchá semena. Není třeba vysévat hluboko do země, stačí prohloubit cestičky v půdě o 2 cm, mezi semeny ponechat mezeru 15 cm, není nutná silná vrstva zeminy na semenech. Lehce posypte a trochu přitlačte. Není potřeba zalévat. Drážky jsou již dobře nasycené vlhkostí, semena jsou docela pohodlná.

1. Zasít v několika průchodech;
2. Výsev začíná, až když se půda zahřeje;
3. Nedělají rýhy, ale malé prohlubně, ve kterých jsou umístěny dvě nebo více semen;
4. Mezi každým vybráním je ponechána mezera 50 cm;
5. Hloubka setí semen – 2-3 cm;
6. Po výsevu dochází k mulčování, nejlepší možností je humus;
7. Po vzejití sazenic je nutné ředění, prořeďte tak, aby mezi výhonky bylo 15 cm.

Kdy zasadit sazenice okurek v polykarbonátovém skleníku

Sazenice okurek jsou velmi křehké, pokud jsou uchovávány v pohárech, začnou se natahovat, zeslábnou a bolí. Sazenice jsou transportovány na zahradní pozemek 20 dní po vylíhnutí klíčků. Rostlina jde do zahrady v druhé polovině května.

Je nutné zasadit sazenice do teplé půdy. Jak příjemná je teplota v zemi, můžete zkontrolovat ponořením prstů do půdy.

Půda musí být připravena v době výsadby, ale nesmí být překrmována hnojivy, jinak okurky zvednou zeleň, ale zapomenou nést ovoce. Kromě úrodnosti půdy je plodnost ovlivněna světlem, které rostliny dostávají, a zálivkou.

Jak správně udělat otvory pro okurky ve skleníku: hloubka, vzdálenost

Pokud jsou semena spuštěna do půdy o několik centimetrů, pak sazenice vyžadují hloubku otvoru 60 cm, ne méně.

Mezi každým otvorem by měla být mezera 80 cm, pokud necháte menší vzdálenost, pak budou vzrostlé okurky stísněné.

Jak ošetřit výsadbové jamky

1. granulovaný superfosfát,
2. Močovina,
3. Dusičnan draselný.

Tyto živiny se přidávají do každé jamky.

Zahradníci raději používají živný roztok nalitím do otvoru. Roztok obsahuje: na 10 litrů vody – 15 g síranu draselného, ​​10 g dusičnanu amonného, ​​10 g superfosfátu. Do jamky se nalije kapalina o objemu 500 ml.

Co dát do otvorů při výsadbě sazenic okurek

1. Na dně otvoru je umístěna vrstva shnilých listů – to je přirozený „ohřívač“ pro kořeny sazenic;
2. Na listí je umístěna vrstva země;
3. Následuje humus, do kterého bylo přidáno komplexní minerální hnojivo;
4. Glyocladin se používá k ochraně proti hnilobě, chorobám kořenového systému a houbám;
5. Můžete přidat dusičnan amonný.

Jak správně vázat okurky ve skleníku

Vázání stonků okurek je velmi důležité, za prvé, aby se ušetřilo místo ve skleníku nebo pařeništi, za druhé, aby všechny rostliny dostávaly dostatek světla, a za třetí, aby se úponky keřů vzájemně nepropletly, což má špatný vliv o zdraví rostlin a plodnosti.

1. Horizontální – podél natažených lan, která jdou vodorovně k povrchu země v několika úrovních: 30 cm od země, 60 cm atd. Plodina okurek se knírem drží na provazech a ovine je, takže rostlina je umístěna podél lanové konstrukce. Horizontální metoda se používá v malých sklenících a otevřených záhonech.
2. Vertikální se obvykle používá ve skleníku, kde je šňůra připevněna jednou stranou ke stropu skleníku a druhou k uchycení u základny rostlinného keře. Úponky rostliny se omotají kolem šňůry, rostlina roste vzhůru a drží se na provazu. Vertikální metoda je výhodnější, pokud jde o úsporu místa ve skleníku a možnost dobrého osvětlení pro všechny rostliny.

1. Boční výhonky je třeba připevnit k hlavnímu stonku a zkroutit je knírkem.

2. Pokud jsou boční výhonky dlouhé, potřebují další podvazek.

3. Horní část rostliny, která dorostla ke koncovému bodu podvazkové šňůry, se zaštípne. Stejným způsobem zaštípněte boční výhonky, které se vyřítily příliš vysoko.

1. Syntetická motouzová šňůra. Jeho výhody: odolný proti vlhkosti, odolný, prodává se za rozumnou cenu. Negativní vlastnosti: tvrdá, může zranit jemné výhonky.

2. Kabelový svazek. Výhody: šetrné k životnímu prostředí. Nevýhody: není příliš odolný, bojí se vlhkosti.

Je lepší použít oba materiály. Pro hlavní podvazek – motouz, pro boční výhonky – turniket.

Jak mulčovat půdu po výsadbě

1. Udržujte optimální teplotní režim nezbytný pro kořeny rostlin.
2. Nedovolte rychlému odpařování vlhkosti, což zabraňuje žízni a přehřívání rostlin na slunci.
3. K mulčování půdy je lepší použít posekanou trávu, která se jednoduše zaryje do země.
4. Struktura půdy zůstává kyprá, jak okurka miluje. Neustálé uvolňování není nutné.
5. Mulč chrání půdu před negativními vnějšími faktory – větrem, vodní erozí.
6. Zvyšuje se obsah humusu.
7. Mulč vytváří bariéru pro růst plevele.
8. Mulč je ochranná bariéra. Listy a plody rostliny se nedotýkají země, proto zůstávají v bezpečí před škůdci a houbovými chorobami.

Okurky jsou mulčovány organickými a anorganickými materiály. Na záhony s nedostatečně úrodnou půdou se používá organický mulč.

• hnůj smíchaný se senem
• humus.
• posekaná a sušená tráva smíchaná s půdou.
• čerstvou slámu.
• shnilé piliny.

Pokud chcete použít piliny na mulčování, je třeba si je připravit: piliny rozprostřete v tenké vrstvě na polyetylen, vše posypte močovinou, přidejte vodu a polyetylen srolujte. V tomto stavu se piliny udržují 14 dní, poté se nasypou na záhon s okurkami. Na 10 litrů vody jsou potřeba 4 kbelíky pilin, 200 g močoviny.

• černý anorganický film,
• polyethylen.
• bílá netkaná textilie.

Krycí materiál se pokládá na záhon ještě před výsevem nebo výsadbou sazenic. Před výsadbou (výsevem) se film příčně rozřízne tam, kde okurky porostou, a provede se výsev nebo výsadba. Při výsadbě sazenic na záhony se jako mulč používá bílá netkaná textilie.

Jak zalévat okurky po výsadbě

Okurky nesnášejí žízeň, nedostatek vlhkosti je příčinou hořkých plodů. Zalévejte teplou vodou. Zahradníci a zahradníci často používají speciální řešení pro zalévání okurek.

1. S popelem. Na kbelík vody odeberte asi 60 g. Rostlina pro zdravý růst potřebuje draslík a vápník obsažené v popelu.
2. S kopřivovým čajem. Položte kbelík kopřivy na kbelík s vodou a nechte 7 dní odležet. Poté musí být infuze zředěna vodou – poměr 1: 7 – a ponechána několik dní. Poté se roztok používá k zavlažování.
3. S plevelem. Nasekejte plevel a přidejte vodu v poměru 1:1. Nechte 15 dní vyluhovat. Infuze se periodicky míchá. Po 15 dnech se infuze zředí vodou – poměr 1:20 – a použije se k postřiku.
4. Se senem. Musíte připravit roztok tím, že vezmete stejné díly vody a sena. Seno zalijeme vodou a necháme 24 hodin odležet. Poté se do otvorů aplikuje hnojení. Předpokládá se, že je to dobrý způsob, jak zabránit padlí.
5. S droždím. Připravte roztok: 100 g droždí naberte do kbelíku s vodou a nechte 36 hodin. Po zalití rostliny nalijte 500 ml přípravku pod kořen. Dobrá metoda na odpuzování škůdců. Během sezóny budete muset krmit droždí třikrát.
6. S cibulovou slupkou. Vezměte 5 g cibulových slupek na 20 litrů vody a nechte 48 hodin. Roztok se vstřikuje pod kořen. Druhou možností je naředit 200 ml nálevu v kbelíku s vodou a zalít.

Zalévání roztoky obsahujícími užitečné látky pomáhá sazenicím růst aktivněji. Prodlužuje se také doba plodnosti a zvyšuje se chuť ovoce. Samotná rostlina získává ochranu před chorobami a škůdci. Hlavní věcí je použití přiměřeného množství hnojení, aby nedošlo k přesycení půdy, což negativně ovlivní rostlinu.

Rostliny je třeba zalévat denně, v pozdních odpoledních hodinách. Nasyťte rostlinu vlhkostí v malých porcích, nenalévejte celý objem vody najednou.